Поиск

Татарский Шантарам: поезд до Дели, идущий назад

Наш автор Закир Субханкулов продолжает (первая часть здесь) увлекательный рассказ о своём пребывании в качестве студента в таинственной Индии

Индия настоящая страна контрастов: роскошь, нищета...

Вернувшись с вокзала, наш соотечественник поведал, что билетов на поезд до Пуны на ближайшие пару недель нет. Был шок. Расстояние от Дели до Пуны — 1174 км по прямой. В хостеле нам предложили автомобиль до Агры, а уже там сесть на поезд до Пуны. Нас заверили, что уж из Агры билеты точно будут, Дели это столица и якобы поэтому так с билетами сложно. А вот с Агры — другое дело. Ничего не оставалось, кроме как согласиться. Мы загрузились в автомобиль марки «Махиндра» — индийский внедорожник, отдаленно напоминающий Range Rover — и отправились в путь.

По дороге мы несколько раз останавливались, фотографировались, обедали в придорожном кафе. На протяжении всего нашего пути, а это порядка 200 км, нам встретилось бесчисленное количество храмов: маленьких, размером с колонку для воды, и огромных комплексов. Я сразу обратил внимание, что в Индии люди очень религиозные. Впоследствии я убедился, что их религиозность проявлялась, в основном, только в трёх ипостасях. Внешней атрибутике, праздновании бесчисленных фестивалей и готовности крушить и громить на пути религии, вообще не вдаваясь в подробности. Как говорится, «партия сказала — надо, комсомол ответил — есть!». То есть делать всё, но только не предписанное им по религии.

Часов через пять мы въехали в Агру. Как и большинство индийских городов, Агра густонаселённый, шумный и довольно грязный. Он стоит на реке Джамна, которая является притоком святой для индуистов реки Ганг. Именно там я впервые увидел, как люди стирают бельё, стираются сами с шампунем в руках, и все это по соседству с мирно прогуливающимися там же коровами. Вид, честно скажу, был завораживающий. И отталкивающий.

Желтоватости вод ты не очень-то верь,

Как одежде отшельника рваной —

Окунись, отрешись — и откроется дверь,

И наполнится грудь твоя праной… (Дон Сергей).

Не поверить не получилось. Нет, конечно, в самом ее начале она кристально чистая, но это 2700 км к вершинам Гималаев.

Тадж Махал. Это невероятно, захватывающе. Учитывая, что мы видели до этого, трудно было поверить, что вот это чудо света было создано людьми, которые жили за пределами этого комплекса. Был психологический диссонанс, контраст между катастрофически грязной Агрой и стерильно чистой территорией мавзолея. В сам комплекс можно было войти только без обуви или в бахилах. Бахилы, правда, были только у гидов, и они выдавали их только иностранцам, местные же жители выстраивали свою обувь в многометровые колонны. Как они потом находили именно свою — для меня осталось загадкой.

Пока мы фотографировали Тадж, индийцы фотографировали нас и фотографировались вместе с нами. Позже мне объяснили, что у индийцев считается, что если они, а особенно их дети, сфотографируются с человеком с белой кожей, то это своего рода благословение. Вообще в Индии существует культ светлой кожи, как, впрочем, и во многих других, преимущественно жарких странах. Считается, что, если у тебя белая кожа, значит ты принадлежишь к высшему обществу, высшей касте, так как тебе не приходится работать под солнцем.

Там же, на территории комплекса, жила семья обезьян, это животное считается священным в Индии. И в этом вся Индия. В Тадж Махале, месте паломничества мусульман, живут обезьяны, священные животные для индуистов. После осмотра мавзолея мы снова сели в машину и отправились на вокзал.

Вокзал в Индии такой, что о нём можно написать отдельную главу и не одну. Это такая концентрация людей, вещей, животных, звуков и запахов, что мозг просто не справляется с таким объемом информации. Мы купили билеты на плацкарт, больше похожий на бомж-класс, и стали думать, как пробраться к поезду и к нашему вагону. Сделать это было довольно проблематично. Везде сновали грузчики с тюками на головах, люди с тачками и тележками. Повсюду сидели, лежали и мирно спали люди и собаки, кто прямо на земле, а кто на сумках или тележках в виде стола с четырьмя колёсами, на таких обычно продают фрукты или овощи в Индии. На таких же столах-тележках продавали и свежевыжатый сок. Конструкция соковыжималок сильно напоминала мясорубку из детства.

Вот мы и в вагоне. Так и хочется сказать, да, мы это сделали! Итак, первое впечатление от вагона — муравейник. Людей в разы больше, чем мест. Их настолько много, что даже не видно полок с номерами. Люди лежали в проходах и приходилось ходить как по минному полю. Причём они не то чтобы сидели в проходе временно, для фасовки своих тюков в отведённые для этого места. Нет, они устроились на полу, как если бы это были их места согласно купленным билетам. Но при этом никаких драк, только ругань, да и то из-за того, что кому-то отдавили не то место.

Впечатление номер два — в обычных плацкартных вагонах есть нижняя полка, верхняя полка и полка для постельного белья. В Индии, как вы уже догадались, третья полка — это тоже полка для людей.

Мы подошли к своим местам и как пыль сдували с поверхности человек двадцать комфортно расположившихся там индийцев. Тяжелее всего было сдвинуть безразмерных женщин в сари, которые искренне не понимали, почему они должны уступать нам место, если они заняли его первыми. В конечном счёте, они уступили, но не потому, что у нас были билеты, до них им как раз было до лампочки, а потому что мы были белыми иностранцами. Исходя из того, с чем мне уже пришлось столкнуться, я справедливо полагал, что самым безопасным местом будет именно верхняя, третья полка.

Такая "оккупация" поезда для Индии не редкость

Мы двинулись в путь. Поезд загалдел и зашумел. Люди стали ходить туда-сюда, когда же индийцы с тюками стали мигрировать из одного вагона в другой, прокатилась волна недовольства среди пассажиров прохода. Как оказалось, местные жители не всегда садятся в правильный вагон, а скорее, в самый ближайший, и уже потом ищут именно свой. Ещё через некоторое время стали курсировать продавцы еды, напитков и всевозможных безделушек. Эти челноки садились на одной станции и выходили на другой, благо остановок было огромное количество. Только поезд начинал набирать обороты, как уже приходилось сбрасывать скорость и останавливаться на следующей станции. На каждой остановке забегали всё новые продавцы, а с перрона, помимо торговцев, тянулись руки нищих. Дотянуться до нас они не могли, так как на всех окнах стояли решетки, правда без остекления.

Денег дать у нас самих не было, и я решил, по доброте душевной, отдать ему связку бананов, купленную на предыдущей станции. Вы бы видели этот презрительный взгляд! Как будто я дал милостыню песком в пустыне. В итоге, бананы он так и не взял, но зато от нашего окна отошёл.

Достигнув очередной станции, мы явно поехали в обратном направлении. По крайней мере, ощущение, что мы едем назад было отчётливым. На тот момент, никто не придал этому никакого значения. Ну назад, это же Индия. Было не важно, главное, что мы ехали в Пуну, где наши «мучения» закончатся, нам дадут жильё и выдадут долгожданную стипендию.

Только намного позже я узнал, что поезд действительно ехал практически назад. То есть изначально, поезд следовал по маршруту Агра- Дели(!)- Пуна. Мы приехали из Дели в Агру на машине, чтобы сесть на поезд до Пуны, который ехал через Дели…

Закир Субханкулов

продолжение следует

24.05.2018 10:43

Поделиться статьей

Чтобы всегда быть в курсе последних событий, подписывайтесь на наш канал в Telegram

Новости по теме